Проверка крепления деталей, узлов, механизмов, агрегатов и приборов - Ремонт авто - Статьи про автомобили

Проверка крепления деталей, узлов, механизмов, агрегатов и приборов

Меню сайта
Категории
Ремонт авто [50]
Тут будет описание по ремонту авто
Авто советы [72]
Тут будет описание по авто советам
Видео авто [0]
Описание раздела видео авто
Авто обзоры [0]
Описание авто обзоров
История авто [0]
Описание истории авто
Личный кабинет
Логин:
Пароль:
Статистика


Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Главная » Статьи » Ремонт авто

Проверка крепления деталей, узлов, механизмов, агрегатов и приборов
Есть несколько способов проверки крепления. 
Первый способ. Лучше всего ослабленные крепления обнаруживаются при осмотре до мойки автомобиля, пока он сухой. В это время хорошо просматриваются зазоры в местах соединения деталей. Например, на забрызганных ослабленных гайках крепления колес четко просматривается трещина в засохшей грязи, образовавшаяся в результате взаимного 
перемещения гайки и диска колеса. 
Второй способ. Он заключается в постукивании молотком по детали – ослабленные издают дребезжащий звук. 
Надежный способ. Это покачивание деталей рукой или с помощью рычага. Ослабленные соединения дают возможность деталям перемещаться относительно друг друга. Они могут стучать, скрипеть. Так проверяют, например, надежность крепления дверей. 
Самый надежный способ. Им является пробное подтягивание хомутов, болтов и гаек. Прежде всего надо воспользоваться отвертками. Ширина лезвия отвертки не должна быть намного меньше прорези головки винта. Иначе головка винта будет повреждена. Если толщина отвертки меньше ширины прорези, отвертка своими гранями врежется в тело головки и разобьет шлиц. Отвертку держат вдоль оси винта. 
При подтягивании резьбовых соединений необходимо пользоваться накидными или торцовыми ключами. Эти ключи плотно охватывают головку болта или гайку, меньше повреждают ее при затягивании и уменьшают возможность травм. 
Гаечные открытые (рожковые) ключи захватывают гайку только за две грани. А так как давление на них большое, то при подтягивании деформируется не только гайка, но и рожки ключа. Естественно, в таких случаях возможны срывы ключа и травмы рук. 
В комплекте инструментов водителя может быть разводной ключ, но использовать его следует в случае крайней необходимости, так как он обладает всеми недостатками открытых ключей, а при неумелом использовании или неправильной установке размера ключа возможны травмы и повреждения гаек и винтов. 
Размер разводного ключа устанавливают сначала приблизительно, затем надевают его на гайку и окончательно затягивают губки. После этого приступают к отвертыванию гайки. Крепление различных деталей на автомобиле выполняется по-разному. Одни болты и гайки затягивают сразу, другие – в два приема: сначала прдварительно, вполсилы, а затем 
окончательно, с приложением определенного, рекомендованного заводом усилия. Большие плоские детали, закрепленные несколькими болтами, например головка блока цилиндров, затягиваются от центра к краям по схеме, рекомендованной заводом-изготовителем. Детали с болтами, расположенными по окружности, затягиваются в диаметрально противоположных 
направлениях. 
Детали, закрепленные четырьмя болтами, подтягиваются «накрест». При подтягивании особенно ответственных соединений (они отмечены в инструкциях заводов-изготовителей автомобилей) необходимо пользоваться динамометрическим ключом, позволяющим прилагать к гайке определенный момент затяжки. 
Динамометрический ключ состоит из упругого рычага, на одном конце которого находится рукоятка со шкалой, а на другом – головка с жестко закрепленной стрелкой. На головке имеется выступ с квадратным сечением, на который надевается торцовый ключ. При затягивании болта рычаг изгибается пропорционально приложенной силе, и стрелка показывает величину изгиба, проградуированную в килограммометрах. 
Если динамометрического ключа нет, может помочь только опыт. Чтобы не повредить резьбовое соединение, болты следует затягивать одной рукой нормальным ключом без удлинителя. 
Бывает, что при ремонте попадаются гайки, которые трудно отвернуть. Особенно часто это происходит в нижней части кузова. Даже накидные ключи и головки не всегда дают должный эффект. Чтобы избежать подобных ситуаций, следует с самого начала при техническом обслуживании смазывать резьбовые соединения. Для этого можно использовать эффективные смазки, выпускаемые отечественной промышленностью, специальные жидкости или пасты. При их отсутствии можно использовать практически любое масло. Однако смазывать этими маслами гайки, работающие при высокой температуре, например выпускного трубопровода (коллектора) и трубы глушителя, нельзя, так как оно сгорает, в результате чего гайки отвернуть бывает еще труднее. Лучший эффект достигается при смазке таких болтов и гаек графитом. Еще несколько практических советов. Следует выработать правило: при сборке соединений, 
где есть прокладки и требуется обеспечить герметичность, прокладки и прилегающие к ним поверхности деталей смазывать специальными герметиками. Если герметика не оказалось под рукой, смазывают маслом или тонким слоем солидола, технического вазелина. При затягивании винтов излишки его будут вытеснены и достигнута нужная плотность соединения. Когда ремонтировать двигатель? Ответ на этот вопрос можно получить на станции технического обслуживания автомобилей. Однако это не всегда возможно. 
Довольно точным ориентиром может быть показатель расхода, или «угара», масла. Опыт показывает, что двигатель целесообразно ремонтировать при расходе масла не менее 2–2,5 % от расхода топлива. Допустим, ваш автомобиль расходует 10 л топлива на 100 км пробега. Значит, он должен расходовать масла не более 200–250 г. Если у вашего автомобиля повышенный расход масла, прежде всего убедитесь в отсутствии подтеканий масла через неплотности 
соединений, например через уплотнение между корпусом и крышкой полнопоточного фильтра, через передний и задний сальники коленчатого вала, прокладки поддона картера, крышки привода механизма газораспределения, крышки головки цилиндров. Не забудьте также очистить систему вентиляции картера двигателя, в частности шланг и набивку фильтрующего элемента в крышке маслоналивной горловины. 
Если подтекание масла, пусть даже небольшое, обнаружено, то подтяните винты, болты, гайки крепления крышки, из-под которой подтекает масло. Если и после этого течь не устранена, замените прокладку или сальник. И только после того, когда в двигателе исключена возможность утечки масла по другим причинам, беритесь за дело: заправьте полностью бензобак и долейте масло в двигатель точно до верхней метки на маслоизмерительном щупе, запишите показания 
спидометра и – в путь. (При замере уровня масла не забудьте поставить автомобиль на горизонтальную площадку.) 
Через 300 км заправьте опять топливный бак полностью и масло до уровня, строго измерив величины заправленного бензина и масла. Осталось вычислить, сколько процентов масла расходуется по отношению к расходу бензина. Есть и другие способы определения расхода масла, но они предполагают взвешивание заливаемого и сливаемого из картера масла, что может вызвать определенные трудности. 
Категория: Ремонт авто | Добавил: Miumeimya (17.05.2010)
Просмотров: 319 | Теги: проверка, приборов, механизмов, деталей, агрегатов, узлов, крепления
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Копирование материалов сайта, без указания обратной ссылки, или создание шаблона на основе этого сайта
приведёт к очень печальным последствиям для вашего сайта, гарантия: 100%